Subaru club Romania
Jurnale de bord => Forester => Foresterul meu SG (2003–2008) => Topic started by: radurus on November 09, 2020, 19:23:10 PM
-
Salut.
Sunt proaspatul posesor al unui Forester SG 2.0 X Automatic, 2006 prima inmatriculare.
Are 196k km.
GPL instalat de la 0 km in repr. Subaru.
De provenienta e din Germania.
Azi am pus numerele rosii pe el, prima experienta la condus si am pus-o si pe sotie sa conduca ea fiind mai tematoare cu condusul.
Primele impresii:
- Nu are nici o picatura de ulei pe dedesubt. (grup, cutie viteze, motor)
- Discurile frana fata arata schimbate.
- Toba finala arata destul de bine.
- Trapa functioneaza rareori (motorul merge greu si de cele mai multe ori nici nu porneste, doar clic se aude de la relee.)
- Rezervorul GPL are 74L (asa scrie intr-un zulassung din 2009). Trebuie schimbat, am luat legatura cu 2 ateliere. Instalatia e Teleflex GFI si am inteles ca e adaptiva, nu are nevoie de reglaje din soft.
- Motorul merge bine. Suna ca o uzina.
- Usa soferului are putin joc la balama.
- Cartea de service e completata pana la 144k km apoi apare un schimb de ulei la 193k. (lipsesc deci vreo 3 servisari din carte).
- Nu am nici un indiciu daca si cand a fost schimbata distributia.
Probabil ca va trebui sa sa o schimb eu.
Restul aparaturii de bord e functionala.
- Acum pe seara am observat ca iluminarea de la reglajul oglinzilor nu merge.
- Interiorul arata f.bine, urme usoare de uzura pe comenzile de pe usa si pe volan. Tapiteria e curata fara rupturi. Bricheta pare nefolosita. Plafonul e curat. Scaunul soferului nu arata uzat.
- Pe ultimul TUV scrie ca bratele fata sunt ruginite.
- Bateria cred ca e terminata. Nu am detalii cat e de veche. Poate e doar faptul ca a stat la dealer 3 luni.
- Suspensia spate e SLS si pare ca e slabita deoarece are 398mm (in loc de 435mm).
- Suspensia fata sta la 425-430mm
- Se pare ca catalizatorul a fost schimbat. Se vad urmele de sudura si pare putin lasat in jos (sudat stramb?)
- Suportul de prindere al carligului arata destul de ruginit, cheia nu o am si cred ca nu a fost scos niciodata.
- Farul din dreapta are condens in el.
- Saptamana viitoare o sa fac o vizita la Trakia sa ii faca o evaluare si niste teste ca sa stim cum stam.
Avem un Hyundai i20 2018 si mergem cu el oriunde e nevoie (job, cumparaturi, concedii). Consumuri de 7.8 in oras si 5.5-6 autostrada. Avem 33k km cu el.
Am cumparat Foresterul pentru transmisia integrala si pentru spatiul interior. Locuim intr-o zona/cartier cu drumuri neamenajate, mai inclinate si iarna e o problema.
Mai folosim si o ruta alternativa spre oras peste camp cand e aglomeratie mare.
(https://i.ibb.co/h1vBz8N/dav.jpg)
-
Bun venit! Și eu am un i20 Active 2018. Merge la fix pentru deplasări economice.
Subaru este insa altă mâncare de pește. Sigur o să te virusezi. Grijă cu gpl-ul că poate dăuna motorului.
-
Bun venit! Sa te bucuri de masina, e super!
-
In seara asta am schimbat lichidul la farul din dreapta.
;D ;D
(https://i.ibb.co/XphbHpk/dav.jpg)
-
Pune unul cu alcool, să nu se mai aburească :))
-
Nu-i bun, bate tot timpul pe lângă gard sau în șanț...
-
Am cerut o oferta de pret pentru schimbarea distributiei de la Brasov.
Piese 1590
Antigel 66
Manopera 650
Mi se pare ok.
Ma asteptam la costuri mai mari.
Referitor la Instalatia GPL, am vorbit tot la Bv cu un mester, imi schimba rezervorul de 74 cu unul de 69 si tot ce e acolo cu 1250lei.
Mi-a spus sa facem asta dupa ce schimb distributia.
Persoana din TM (cu GPLul) mi-a facut o oferta de neacceptat (2800lei pentru un rezervor de 77L inclusiv manopera)
Dupa ce vad rezervorul GPL schimbat, o sa fac programare la RAR.
Am luat anvelope Hankook 205/70 R15 (4x(309+9)lei). Azi ar trebui sa soseasca.
Sper sa merg maine la Trakia sa imi faca o evaluare detaliata a starii masinii.
-
Daca tot ai abordat problema GPL ar fi fost bine sa ceri si o cotatie pentru demontarea instalatiei de gaz si aducerea masinii la starea initiala.
-
Multumesc pentru sugestie.
Nu m-am gandit la varianta asta.
Mi-am pus problema schimbarii instalatiei cu totul dar nu a eliminarii.
In afara de argumentul ca GPL-ul dauneaza motorului, pentru ce alt motiv ar trebui sa consider renuntarea la GPL?
-
Pe scurt, arde supape de evacuare in timp, trebuie desfacut motorul, costa ceva mii de lei (gen vreo 1k iepuroi). In cat timp, cati km, nu e neaparat ceva clar, as spune vreo 100k...depinde si de setare, de instalatie, de exploatare. Daca faci un calcul, merita dpdv al banilor, dar... Exista ditamai threadul pe aici despre asta.
-
In afara de argumentul ca GPL-ul dauneaza motorului, pentru ce alt motiv ar trebui sa consider renuntarea la GPL?
Ocupa volum din portbagaj, incarca permanent spatele masinii, complica motorul, mai multa grija.
Motorul 2.0 consuma destul de putina benzina si daca vrei economie extraurbana poti rula la viteze mai mici. Pana in 120km/h poti spune ca ai masina economica.
-
GPL-ul afecteaza sigur supapele si posibil si chiulasele, depinde de la caz la caz.
In rest, tot ce au spus si colegii mai sus despre spatiu ocupat si altele.
Iar costul de reparatie, cu piese OEM poate ajunge la 2000 euro... Lejer.
Intr-adevar, pe motorul de 2.0 NA, la viteze de maxim 120 km/h ai consum bun. Am avut si medii reale de 6.5 % pe drumuri nationale, la viteze legale.
-
Intrucat trebuie sa te prezinti la RAR, inainte de a produce eliminarea instalatiei GPL (in cazul ca decizi asta), ar trebui sa te interesezi daca implica ceva (din punctul de vedere al RAR). Nu mai stiu detaliile din legislatie, dar tot de la RAR ai putea solicita o informatie pe situatia in speta (ma refer la ordinea operatiunilor)
-
Masina inca nu a vazut RAR.
Nu e inmatriculata.
Am numere rosii.
Probabil cum o duc la RAR asa va fi omologata (cu sau fata GPL)
-
Era clara situatia masinii. Eu ma gandeam sa nu aiba RAR vreo obiectie cand vei duce o masina fara GPL dar cu acte de provenienta care spun ca are GPL. Sau, e simplu sa solicite masina fara instalatie si cu documente ca instalatia a fost demontata de catre o firma autorizata RAR pentru instalatii GPL (RNTR6). Si atunci, masina pare ok pentru a fi identificata si omologata in baza unor documente care se sustin.
-
Certificare ca instalatia a fost demontata de un service autorizat.
Asta e cea mai probabila varianta.
Mi-a relatat un prieten o situatie similara.
-
Ar fi cel mai bine, fara complicatii pe viitor.
-
Verifică uleiul din cutia de viteze.
Bateria e posibil să nu fie terminată, așa e ea, pornește mai greu. Fă-i o diagnoză înainte de a o schimba. Vezi că nu poți da curent cu ea altora.
Dacă nenea ăla de la GPL e Ferencz, omul e foarte de treabă și foarte bun pe ce face, dar e ciudățel, să nu te simți ofensat de cum se comportă.
-
Am luat baterie Exide Premium 64Ah/640A
Bateria cealalta era terminata. Pe tester arata 48% viata.
Am predat-o pe 15lei.
Ferencz e persoana. La telefon si pe whatsapp mi s-a parut ok pana acum.
Maine la 8:30 am programare la Trakia pentru verificarea starii masinii, tester, mecanica, etc.
Mi-au venit si gumele Hankook 205/70R15.
-
Am niste troncaneli la puntea fata.
Am mentionat ca bratele sunt cam obosite.
Intentionez sa le schimb impreuna cu semibieletele, bucsile de la bara antiruliu.
Care producator de bucsi/piese e mai recomandat? (Japco, Japanparts sunt ok?)
-
Bielete , bara stabilizatoare sau anti lift kit. Asta din urma face cel mai rau cand se duce pa. Apoi pivoti , amortizoare... Orice posesor de elvator si ranga poate sa vad care e problema.
-
Am facut schimbarea rezervorului GPL
74L >> 66L (acelasi diametru dar 250mm inaltime fata de 270mm)
1200 lei plus teava 150 lei (teava originala e trasa prin habitaclu)
Am schimbat urmatoarele la AutoKino:
- set curea distributie
- pompa apa
- antigel
- bujii
- ulei CV (ATF) si filtru
- rola intinzatoare curea accesorii.
Total 3450 lei. La 8:30 au inceput, la 14 m-au sunat ca e gata.
-
Am fost la RAR
- omologare
- ITP
- CIV
- itp GPL
630 lei
Mi-au trecut in carte toate dimensiunile anvelope pe care le aveau in baza de date pentru Forester. (aveam temeri ca nu stiam ce dimensuni vor fi trecute in carte)
- 205/70R15 (actual pe masina , iarna)
- 195/65R15
- 195/70R15
- 205/65R16
- 215/65R15
- 215/55R16
- 205/60R16
- 215/60R16 (rezerve, vara)
- 215/55R17
Primele socoteli legate de consum GPL:
- BV-SB - 12,9L/100 km
- exclusiv urban -17,34L/100 km
Nu stiu daca si cu cat as putea scadea consumul daca adopt un mers excesiv de "linistit".
-
Cu prea puțin ca să merite efortul... Va fi un efort să mergi moșnegește cu așa mașină.
-
Masina identica, la mine consuma maxim 15% (GPL) in orice conditii, si un minim 11% la drum lung. E adevarat, nu merg tare, cutia nu e facuta pentru asa ceva.
-
E posibil sa fi făcut eu sprinturi mai dese și mers motor pe loc pentru teste și încălzire.
Ca să nu am dubii, am alimentat de la aceeași pompa, făcut plin.
O sa mai verific.
-
Consumul de GPL în oraș rămâne ridicat (17-19 L/100km)
Voi testa săptămâna asta sau următoare un drum la CJ.
Am schimbat semi bieletele de la bara stabilizatoare. Una avea intr-adevar joc.
Va trebui sa schimb si bucsile de la bara.
Am schimbat uleiul in grupuri (Motul Gear 300)
0.75L diferential spate (pentru dopuri trebuie cheie 17)
1.15L diferențial fata (pentru dop trebuie torx T70.)
Aveam o problema la accelerare la 2000rpm.
Motorul se bâlbâi, pe GPL tusea chiar, se comporta ca și cum avansul vacuumatic nu funcționează.
Am verificat filtrul de aer și clapeta accelerarltie, ambele curate.
Trebuia sa accelerez ușor în zona aia de turație.
Într-o luni după o noapte geroasa (-12) am observat ca simptomul a dispărut sau s-a atenuat aproape la minim.
De azi avem talon (venit prin posta)
... 15AWD
-
Masina mea are MT si instalatie GPL montata in Italia, tip BRC. Dupa ce i-am facut o revizie la cei de la Vernesti, langa Buzau, imi consuma acum extraurban intre 10 si 11 litri de gaz/100 km. Nu mi-a mai sarit de 11 niciodata. Dar mai inainte am schimbat sondele lambda. Ele sunt esentiale in functionarea in paramentrii buni a motorului. Sondele lambda sunt consumabile. Ele in mod normal isi termina perioada de viata intre 100-150 mii km. depinde de fabicant. Apoi trebuie inlocuite. Altfel determina consumuri mari de combustibil.
Balbaielile alea de la motor le-am avut si eu si imi mai apar uneori. La mine apar datorita uzurii avansate si neuniforme a fuliilor defazoare care comanda distributia. Am schimbat fulia din stanga si apoi si electrovalvele care comanda fuliile stanga si dreapta. Mersul motorului s-a imbunatatit simtitor. Dupa vreo 3000 km a inceput sa mai dea in nas, dar nu chiar cum facea inainte. Scap de asta resetand ECU. Dar este o solutia temporara, pana o sa schimb si fulia defazoare din dreapta.
Probabil ca la tine, si-a revenit, temporar, datorita frigului. Uleiul vascos a compensat uzura fuliilor defazoare
-
Cine a pus diagnosticul legat de fulie si de valve ?
-
Chiar eu. De ce?
-
Am avut ocazia sa fac consumul inca o data la drum lung SB-CJ-SB.
12,89L/100km - adica 371km facuti cu 47,81L GPL
Am rulat pe autostrada 118km/h la dus si 127km/h la intors (Cruise). Pe DN1 deplasarea a fost 70-90 (f.economic)
Deci consumul calculat in decembrie pe ruta BV-SB este real (12,91L/100km)
Probabi ca la un mers mai temperat si viteza mai mica as castiga nu mai mult de 1L/100Km
Neplaceri.
A murit motorul de la geamul soferului pe la Aiud, aveam geamul deschis mai mult de o palma (si ploua usor). A trebuie sa merg asa pana la CJ.
La CJ am demontat fata de usa interioara, am desfacut suruburile de la motor/cremaliera, am scos carcasa motorului si rotorul, am impins geamul sus si aia e.
Spuneam ca mai aud iste troncaneli la rulare pe drum cu gropi. A cumparat bucsi pentru bara stabilizatoare (pe original) fata si spate.
Am incercat sa schimb o bucsa la bara stabilizatoare pe stanga fata.
Surubul am putut sa il desfac (dupa ce am scos carenajul de plastic), dar piulita nu a mers, am pus cheia inelara de 12 pe ea si s-a stemuit.
Idei? cum o scot?
Pe suportul ala de bucsa e un prezon deci taierea "surubului" nu e o solutie simpla deoarece nu este loc de flex acolo.
-
Am demontat si reparat motorul de la geamul șoferului.
Am uns ce era de uns pe acolo.
Cărbunii sunt uzați.
O sa evit sa îl folosesc
Sper sa tina pana când îmi sosește cel comandat din China (22$)..
-
Un link unde ai găsit motor separat? Merci
-
RON 77.88 11%OFF | Car Motor Front/Rear Left Power Window Lift Motor for Subaru Forester Impreza 98-2008 742-803 62188SA001
https://a.aliexpress.com/_mK8qp8H
-
Era un topic cu detalii despre carbunii care merg la Subaru daca nu vrei sa iei motor cu totul: https://www.subarufanclub.ro/forum/index.php/topic,1985.0.html
-
Ms.
E destul de vechi threadul acela.
O sa iau motor nou.
Totusi, problema este de la butonul de comanda, se uzeaza ceva acolo si nu mai revine in pozitia 0 complet a.i. continua sa dea tensiune motorului chiar dupa ce a ajuns la cap de cursa sus/jos.
Asa se incing carbunii, rotorul, se moaie lamelele si nu mai fac serviciu.
Este o protectie la supracurent acolo, decupleaza releul insa daca butonul nu revine pe 0, releul anclanseaza iarasi.
O sa imi bat capul sa vad ce poate fi facut butonului.
-
Thanks de link. Caut de ceva timp. La mine e problema cu pinionul
-
Am schimbat bucsile bara stab. fata.
Destul de dificil deoarece e necesara demontarea lonjeroanelor care fac legătura dintre caroserie și calandru pe sub puntea fata.
Șuruburi lungi, înțepenite, cu pas fin.
(dupa 2 ore de munca la desurubare, eram obosit de parca am tras fiare dar nu la sala)
Pe ambele părți aceeași problema:
primului șurub prins în caroserie i sa retezat capul.
Nu era blocat în filet ci în bucsa distanțier de metal (plina de rugina).
L-am desfiletat cu mana.
In stânga am găsit un alt șurub lungime la fel și pas fin.
Cel din dreapta a rămas înțepenit. Nu am reușit sa scot "lonjeronul" de pe poziție.
L-am ferit lateral câțiva cm ca să am acces cu cheie tubulara 12 la bucsa de pe bara.
Asta e problema de proiectare.
Acolo trebuia facut un dren pentru umezeala.
(https://i.ibb.co/NNmyJxd/qrf.jpg)
(https://i.ibb.co/0ZDqfc9/nor.jpg)
-
Am convertit senzorul de nivel GPL Tomasetto 0-90 Ohm in varianta 470-20 Ohm cum aveam pe rezervorul vechi (instalația fiind GFI-Teleflex)
Senzorul nu e un potențiometru liniar ci un cursor ci pad-uri aurite și rezistor în trepte.
Initial am vrut sa fac o electronica cu microcontroler și potențiometru digital de 500ohm (AD5252, 2 x 1kohm) cu comunicatie i2c.
Apoi am dezasamblat senzorul de nivel și am văzut soluția mai simpla.
Am măsurat cu un rezistor box cu precizie de 1 ohm pragurile la care se schimba stările ledurilor de la indicatorul cu 5 leduri.
Am recalculat valorile rezistoarelor de la 90 ohm crescător pentru 470 ohm descrescător.
(https://i.ibb.co/r755fgv/IMG-20210208-WA0004.jpg)
(https://i.ibb.co/QQsNKxf/IMG-20210125-150806.jpg)
(https://i.ibb.co/RbPMCwh/IMG-20210125-150826.jpg)
(https://i.ibb.co/sFxbbps/IMG-20210125-150909.jpg)
(https://i.ibb.co/3TQNvj6/IMG-20210125-150951.jpg)
(https://i.ibb.co/p1P0R7H/oznor-COQR.jpg)
(https://i.ibb.co/7rGkgKL/oznor-COQR.jpg)
Din cei 1700km făcuți cu noul rezervor de 66L, observ ca am 50-51L utili pe sezonul rece.
Urmează sa vad la următoarele plinuri, la câți litri indica câte leduri (5 led, 6 stări) și sa mai mișc de senzorul de pe multivalva (are 3 poziții)
-
Interesant. Urmăresc cu interes.
-
very cool indeed :) doar ca nu inteleg -> ce repari / optimizezi mai exact ? adica care este scopul ? (nu mai mergea senzorul, indica prostii sau ? :) )
-
Am explicat poate prea sumar.
Indicatorul GPL cu leduri de la bord nu avea nici o relevanta.
Ma orientam dupa km parcursi de la ultimul plin de GPL (cam 280km in oras) si dupa faptul ca trecea pe benzina cand dadeam sprint.
Instalatia GPL originala (montata in 2006 la repr/service Subaru in Germania) GFI-Teleflex foloseste un senzor de nivel (sonda litrometrica) rezistiv 500 ohm functioneaza bine, este autoadaptiva si nu voiam sa o schimb.
Rezervorul a trebuit schimbat (avea mai mult de 10 ani).
Un rezervor identic (74L cu sonda aferenta) costa 450 lire in UK. un singur "meserias" este la TM care mi-ar fi adus si montat rezervorul acesta cu 2800 lei.
Schimbarea rezervorului vechi cu unul de 66L a costat 1200 lei.
Nu prea exista in tara noastra persoane/firme sa faca adaptari la instalatii.
Instalatiile care se monteaza la noi au senzori de nivel hall sau rezistivi cu 2/3 fire.
Cei rezistivi pentru Tomasetto (forma din poza) sunt in 2 variante 90 ohm si 50kohm.
Nu am gasit nici un senzor de forma din poza de 500ohm sau 470ohm, dar nici de alta forma.
Nu exista pe piata. Sunt instalatiile vechi.
Deci cu senzorul de 90ohm mie imi arata indicatorul plin 4 led sau super-plin 5 led (4 verzi si unul orange) rezervor.
Nu am putut adapta direct semnalul electric deoarece nu era o tensiune continua ci una pulsatorie si de nivel slab.
In plus calculatorul GPL asteapta semnal descrescator (rezistenta) odata cu cresterea nivelului de combustibil dar senzorul nou are semnal (rezistenta) crescator odata cu cresterea nivelului si valoare de peste 5x mai mica.
De aceea intentionam sa construiesc o interfata cu microcontroler care sa ia rezistenta de 0-90ohm si sa o converteasca intr-o rezistenta de 470-0 ohm.
Am gasit un convertor care accepta mai multe variante de senzori si convertea semnal dar costa peste 100Eur.
-
am inteles , fain ... si succes in continuare :)
dar nu ma pot abtine : pacat de GPL pe subaru :( :)
-
Eu nu m-am bazat niciodata pe indicatorul de GPL. Resetez kilometrajul la fiecare plin si stiu destul de exact cind se termina. Plus ca poti estima, de exemplu, cit mai mergi cind intra pe rosu.
Nu de alta, dar e gratis :)
-
Eu nu m-am bazat niciodata pe indicatorul de GPL. Resetez kilometrajul la fiecare plin si stiu destul de exact cind se termina. Plus ca poti estima, de exemplu, cit mai mergi cind intra pe rosu.
Nu de alta, dar e gratis :)
Al meu arata "plin" tot timpul. nu aveam pe ce sa ma bazez.
-
Am inteles.
Eu am cautat special o masina fara GPL pentru ca am vrut sa-i pun eu instalatia cap-coada.
Cred ca sint ceva diferente intre tehnologia 2005 si cea din 2020 (referitor la instalatii).
-
Azi am primit niște lămpi led faine de la chinezi, doua w21/5w și una W21W pentru ceata.
Au intensitate mai buna decât lămpile originale.
Stânga led, dreapta bec original. Lumini pozitie
Camera foto accentueaza stralucirea. Pe viu ledul nu e chiar asa orbitor.
(https://i.ibb.co/QK39RwT/IMG-20210216-192842.jpg)
(https://i.ibb.co/H7znWkF/hdrpl.jpg)
-
Intensitatea e magica. Cine sta in spate rămâne fără ochi.
-
Nu inteleg de ce ai nevoie de o intensitate mai mare in spate. Tot ce vei face este sa deranjezi pe oricine va sta in spatele tau noaptea.
-
E buna remarca.
Dar cu ochiul liber diferența nu este asa mare.
Camera foto accentuează diferențele datorita întunericului.
O sa mai verific și daca deranjeaza, pun la loc lămpile originale.
-
Am renunțat la ledurile puse anterior.
Una dintre lampi s-a defectat, nu mai luminează la intensitate mare (frână) ci doar cea pentru poziție.
-
Nu ai dat mult pe ele, nu ? De obicei, cat dai, cam atat te tine.
-
Cam 2.5$ bucata.
Nu sunt chiar cele mai praștie.
Nu sunt cu polaritate, au Regulator și merg și la 24V.
-
la 2.5 $ pe bucata crezi ca au folosit componente electronice de calitate ?
Pretul de productie imi inchipui ca este mai mic, sa spunem 2$. Ce calitate crezi ca au componentele ca sa iasa la un cost de 10 RON pe bec LED cu regulator si tot ce mai are ?
-
Costurile de producție sunt mici / buc.
Costurile cu R&D sunt mari, le reduci copiind produsul.
Mai sunt taxe de import și tva și sa nu uitam adaosul de peste 100% (uneori peste 300%) la vânzarea în Ro.
E valabil la aproape orice din China, folii, huse, accesorii telefoane.
Cumpăr frecvent din China chestii de electronica (module, piese, etc).
Calitatea e buna.
Adica de ce as cumpara un Arduino Nano/Uno la 60-100 lei original când poți lua o clona cu 2-4$.
Testat, funcționează de 5 ani.
-
...
Adica de ce as cumpara un Arduino Nano/Uno la 60-100 lei original când poți lua o clona cu 2-4$.
...
Un motiv bun ar fi ca poate vrei ca pe viitor aia de cloneaza sa mai aiba ce clona... :)
-
Nu cred ca e vreo problema cu asta.
Dezvoltatorii au avansat spre tehnologie mai recenta.
Tot timpul vor cauta noi nișe.
Nu sărăcește dezvoltatorul ca eu și încă 20 de prieteni ne facem automatizări cu Arduino Nano clone nu originale.
In plus ai șanse sa faci greșeli și scoți fum albastru de 60 lei în loc de 15 lei.
Pentru un proiect special mi-am făcut eu un pcb particularizat, am cumpărat componente și l-am asamblat (un fel de Arduino Pro Mini 20 bucati), costul materialelor vreo 4-5$/buc.
In cazul acesta particular, producătorul/dezvoltatorul e din Italia, mana de lucru europeana occidentala, costuri pe masura.
Oricum gama de produs și-a acoperit costurile ținând cont ca e în piață de mai mult de 10 ani.
Schemele și specificațiile sunt publice, unele chiar opensource.
Ca sa fim ontopic, iată ca am cumpărat un motor de geam șofer pentru Forester din China cu 21$ (aftermarket).
De ce nu am luat unul original sau din Ro?
Pentru ca nu se vinde decât cu tot ansamblul la preturi de 300-500 lei.
Probabil ca cel aftermarket nu va tine 15 ani ca cel original.
-
Am luat din China beculete de schimb de 3mm pentru butoane și instrumente de bord.
Am vreo 2 arse.
Sunt cu soclu T3. Nu se prea găsesc.
Am luat de la un magazin de hobby unele T3 cu led albastru dar nu sunt în ton cu celelalte.
(https://i.ibb.co/KcPyR5t/IMG-20210225-191258.jpg)
-
Beculetele din postarea anterioara sunt cam puternice.
Am primit între timp 10 leduri verzi și un set de 10 lămpi de 60mA (0.75W) toate cu socluri T3.
In urma consultării topicurilor specifice uleiurilor, m-am decis și am cumpărat Yacco 10W40 pentru schimbul de ulei.
Specificatiile ACEA A3 și API SL sunt conform cu ceea ce scrie în cartea mașinii (și are recomandări pentru GPL).
Și pentru ca transportul era plătit, in aceeași comanda am pus și niște sprayuri utile.
(https://i.ibb.co/rHZG4LW/IMG-20210312-130734.jpg)
-
GPL, led, Arduino, China, 10w40, etc.
Daca vrei sa folosesti mai mult timp Subaru ar trebui gandita o schimbare de abordare. :)
-
In auto este 10W40 Shell Helix HX6, schimb făcut la service în Germania.
M-am gândit și sa merg pe recomandarea fabricantului 5W30 în viitor.
Totuși are 200k km rulați. Voi vedea cum se comporta.
-
Depinde cu ce ulei a mers in general in astia 200k. E posibil sa nu ii faci bine acum daca il schimbi.
-
Azi am facut schimbul de ulei.
Am observat ca martorul de avertizare ulei nu lumineaza la punerea contactului.
Observ in manualul de reparatii ca unii martori de bord sunt leduri iar altii lampi de 1.2-2W.
Martorul de ulei e LED.
Poate sa fie defect?
-
Vezi sub alternator daca e bagat papucelul in sonda. Ala e un contact NC pe care sonda il face NO cand are presiune. Daca scoti papucelul devine default NO.
-
Probat acum dimineata.
Papucul la senzor e la locul lui.
Am scos papucul si l-am conectat cu o sarma la motor, martorul ulei se aprinde.
Ramane sa curat terminalul senzorului si sa verific daca senzorul sta in NC cu motorul oprit.
-
Am curatat sonda si acum functioneaza.
Am demontat aparatorile de la curelele auxiliare.
Am slabit alternatorul sistemul de intindere al alternatorului.
Am scos cureaua de pe el
Am scos surubul principal pivot pentru alternator si l-am intors peste cap.
Cu o cheie tubulara de 24 am demontat sonda de ulei.
Am curatat-o cu spray.
Se pare ca era intepenit pe contact deschis.
O sa fiu cu ochii pe martorul de bord la porniri sa vad daca functioneaza corect.
(https://i.ibb.co/GcnGWjk/IMG-20210325-172226.jpg)
(https://i.ibb.co/b5YGPhS/IMG-20210325-172246.jpg)
-
Daca iarna asta (care pare ca nu s-a terminat) nu am avut decat o ocazie sa merg pe zapada, azi am prins inca o ocazie sa o fac.
Cum spuneam la inceputul topicului, deoarece e aglomeratie la intrarea in oras (fiind o singura cale de acces pentru un cartier de 8000 locuitori, iar in perioada asta zona e "carantinata" astfel ca traficului i se adauga si filtrul de politie), folosim oricand e posibil ruta peste camp.
-3°C si ~10cm strat de zapada, ieri era uscat deci terenul nu e noroios.
Deci transmisia AWD isi face treaba. Pe camp am avut in 2 situatii alunecari laterale (terenul e inclinat)
Rampa de10-12m si 25-30 grade din partea finala traseului, am urcat-o fara probleme pus in treapta 1 fara sa imi iau avant.(4EAT)
(https://i.ibb.co/hL0Dqqt/qrf.jpg)
-
Lux de la Subaru. ;)
-
Din 42 de incercari nimeresc numarul ala. ;D
-
Nu puteam sa nu ma mandresc cu numarul...
trebuia sa sterg si cinshpe-le.
O sa rectific poza.
(poate)
Am editat poza.
Acum restul au 4200 de variante. (daca nu citesc contextul)
Lol
-
La Brasov a nins de 2 ori mai mult ! :) Arata bine numarul :) , poti incerca sa ascunzi masina si sa lasi numarul, vedem ce iese?
-
Azi m-am apucat sa demontez curelele auxiliare.
La pornirea motorului rece dupa ore de stationare, auzeam un scartait.
Am zis ca e rola intinzatoare dar stiu ca s-a schimbat acum 5 luni odata cu distributia.
Rola e ok, rulmentul nu are joc.
Pare ca fulia de la compresorul AC face ceva zgomot usor de huruiala. Nu are joc.
Pompa servo nu are joc radial, dar se misca in fata-spate ~2mm.
Am dat cu spray vaselina la axul pompei servo si prin fantele de la pompa servo in speranta ca ajunge undeva.
Nu am reusit sa o scot ca sa vad cum sta rulmentul.
Am observat pe blocul motor, in dreapta sub galeria de admisie, urme de ceva lichid lucios inchis la culoare (ulei). N-am idee de unde a curs.
(https://i.ibb.co/MPYgcB0/IMG-20210425-101444.jpg)
(https://i.ibb.co/4gYBK35/IMG-20210425-101907.jpg)
(https://i.ibb.co/VCMz4NR/IMG-20210425-101700.jpg)
(https://i.ibb.co/wgvjKQr/IMG-20210425-101120.jpg)
(https://i.ibb.co/9hTWv8b/IMG-20210425-101739.jpg)
Cred ca radiatorul pierde antigel.
Buretele acela e imbibat cu ceva lucios. Daca era apa, se usca.
L-am dat jos. Am spalat bine toata partea de sus.
O sa verific zilele urmatoare zona sa vad daca apare antigelul albastru.
(https://i.ibb.co/THD3kVW/IMG-20210425-124055.jpg)
Daca tot eram cu sculele imprastiate, am demontat pompa de aer secundar sa vad in ce stare e ca am tot auzit povesti de groaza.
Pompa e ok. Carbunii sunt in stare buna
Am gresat rulmentul din capat si am pulverizat niste vaselina spre celelalt rulment in speranta ca ajunge ceva la el.
(https://i.ibb.co/VVG8Tr0/IMG-20210425-115720.jpg)
(https://i.ibb.co/CMCXKLp/IMG-20210425-115732.jpg)
-
Deci e demontabila pompa secundara, bine de stiut, mersi de pont!
Eu o scosesem anii trecuti de pe pozitie, dar nu m'am incumetat sa trag prea tare de ea sa o demontez, nefiind sigur ca se poate
Referitor la scartait, curele de accesorii sunt si ele noi? Eu tot dadeam vina pe tensiunea de strangere si cand colo santurile aveau deja varfurile ascutite, insa asta am observat'o doar cand am pus curea noua, altfel cea veche nu avea crapaturi sau semne de uzura
-
Pompa e demontabila pana la gradul pe care il vezi in poza.
Adica nu am decapsat camera turbinei si nu am scos rotorul din turbina.
Curelele par ok. Profilul era ok.
-
Posibil eu sa fi incercat din cealalta parte sa desfac, o sa verific cu prima ocazie cand mai umblu p'acolo :)
Despre curele, daca nu esti sigur de vechimea lor, schimba'le. Nu costa mult, iar inlocuirea e chestie de 10-15 min si macar stii o treaba.
Incercand sa gasesc sursa unui sunet pe care il banuiam ca ar putea fi de la curele, le demontasem si am mers fara un pic ele, insa cica nu ar fi indicat, in caz ca te'ai fi gandit la varianta asta :)
-
Am facut asta. (adica am pornit motorul)
Nu am observat diferente.
Scartaitul se aude la pornire rece, motor accelerat (soc automat) cateva secunde, poate zeci. (data asta nu a facut zgomotul acela)
Apoi turatia scade pe masura ce isi intra in ritm (se incalzeste).
Poate isi mai dau si altii cu parerea daca are sunete suspecte.
-
Aud un fel de carait care nu ar trebui sa fie acolo, mai spre final, cand te plimbi prin fata masinii. Da' pana nu face mai evident sau mai permanent... greu de spus ce si de unde.
-
Acela e "scartzaitul" de care ziceam.
Probabil ca vine de undeva de jos.
L-am sesizat avand capota inchisa ceea ce atenueaza alte zgomote.
Daca nu e de la axele de sus (alternator, AC, rola intinzatoare, servo) nu ramane decat una din rolele de la distributie (desi a fost schimbat set complet)
-
Mi-am luat aparatori de noroi.
Dupa mai multe cautari am ajuns tot pe China.
36.5$
Au intrat in tara din 12.03 si in 23.04 am primit aviz sa merg sa le ridic.
Snail Mail posta romana.
(https://i.ibb.co/fnNkmKN/IMG-20210427-164121.jpg)
-
E bine ca nu ai prins blocajul de pe canal. Eu am avut 3 comenzi date in acelasi timp la vendori diferiti. Una a ajuns in 2 saptamani cred si restul nici acum dupa aproape o luna. Apar inca in tranzit.
Acum vezi cu montajul cum se potrivesc si ne spui dupa :)
-
Par la fel cu cele originale pe care le'am luat din Sua, vad ca au si setul de suruburi.
Cat despre colete din China, am 3 platite de la sf de februarie/ jumatate de martie si nici urma de ele, deci voi tot ati mai avut noroc
-
Eu inclin sa cred ca sunt originale.
Accesoriile si piesele arata prea bine.
Ieri am demontat lampa stop centrala si am vazut acolo dibluri galbene ca si in punga cu accesorii.
Comenzile mele erau din februarie (29.01 triple pentru remorca, 03.02 motorul pentru geam, 02.02 aparatorile.)
In 15.04 le-am ridicat pe primele 2 si aparatorile azi (la vama, era o cutie mare)
La aparatori le-a dat drumul tarziu vanzatorul abia dupa 20z a aparut miscare pe tracking.
Ai rabdare.
Instaleaza-ti 17track pe telefon si daca comenzile au numar de urmarire le introduci acolo.
Iti da aplicatia notificare cand este miscare.
-
Atunci pretul e ok, din State, in functie de culoare (nu se gasesc decat vopsite), pretul variaza intre 50-100$ (plus transport si vama)
-
Am pus rotile de vara.
Am montat aparatorile.
Cele din spate au 3 suruburi si un clips pe care l-am refolosit.
In bara erau 2-3 pumni de nisip acumulat.
Piesa mica (coltar) ramane acolo.
Aparatoarea se monteaza peste ea.
Coltarul are un clips pe interior, e acolo o ureche verticala din tabla.
(https://i.ibb.co/9tFTfvh/IMG-20210428-192651.jpg)
(https://i.ibb.co/JmSLLGT/IMG-20210428-194420.jpg)
(https://i.ibb.co/HGV3nY3/IMG-20210428-194430.jpg)
La aparatorile din fata a trebuit largit orificiul superior deoarece clipsul nu intra.
Clipsurile noi sunt mai lungi (asa trebuie)
Diblul galben patrat nu se fixa sub prag.
Avea joc.
Am improvizat o clema de tabla.
(https://i.ibb.co/pdQBVgt/IMG-20210428-201726.jpg)
(https://i.ibb.co/5Tk7s3M/IMG-20210428-202455.jpg)
(https://i.ibb.co/Q8YwJs9/IMG-20210428-203433.jpg)
-
O sa fac si eu cateva poze, daca nu uit, dar din cate retin n'a trebuit sa improvizez nimic la montare. Par totusi ca s'au potrivit bine, iar materialul e ok si el, merita deranjul
-
Arată bine ... Ar trebui să iau în considerare opțiunea și eu ...
-
Odata cu montarea aparatorilor am pus rotile de vara. (michelin 2xpremacyHP 2xpremacy3).
Am observat ca se comporta diferit auto.
Trage in stanga sau in dreapta (e nesigura) .
Am reglat presiunile pe roti fara efect notabil.
Am facut niste intoarceri spre stanga cu drift usor, aveam supravirare mare, sa lovesc bordura.
E cazul sa vad cum stau unghiurile?
Mi se pare mie sau chiar e inclinata roata fata?
(https://i.ibb.co/j5ZThw5/IMG-20210430-130055.jpg)
-
supravirare pe subaru ?
-
Adica intru cu 20km/h, virez maxim stanga, accelerez, derapeaza putin spatele dar fata o ia pe exteriorul traiectoriei.
Gumele au 4-5mm pe exterior, probabil 6 pe talpa.
Ce sa fie?
Transmisia, anvelopele sau unghiurile?
-
De ce sa pui anvelope diferite ca desen și duritate a gumei ?
Nu ai nevoie de diferențiale? Cauciucurile trebuie sa fie identice ca model și nivel de uzura, preferabil asimetrice ca desen.
-
Astea le-am primit cu masina.
Abia azi am observat ca nu sunt identice.
Diferenta de profil e nesemnificativa.
Nu m-am uitat care e diferenta de duritate.
Am rotit rotile fata < > spate.
Nu e ok?
Probabil ca ar trebui sa le vand si sa imi iau altceva pe 215/60R16.
-
Și-a bătut joc de trenul de rulare proprietarul anterior.
Arunca cauciucurile, cumpara 4 identice după buget și apoi verifica iar dinamica mașinii.
-
Glumesti.
Le vand nu le arunc.
Cred ca am idee despre cauza partiala.
Cele de pe fata (fost spate) au DOT 2011, iar celelalte au DOT 2015.
Am primit de asemenea un set de gume de iarna mai mici ca dimensiune putin.
Le-am vandut in decembrie cu 250lei toate.
Probabil ca o sa o echipez la loc cu rotile de iarna noi Hankook 205/70R15
-
La cauciucuri de 6 si 10 ani ce pretentii mai ai?
Alea nici de vandut dusmanilor nu mai trebuie luate in considerare, e si normal ca nu mai pastreaza directia, ca rup aderenta foarte usor.
Orice cauciuc nou, chiar si low cost, va aduce o mare diferenta in comportamentul masinii.
Si da, nu strica si o verificare a geometriei, macar stii ca acolo va fi totul in regula.
-
Adica intru cu 20km/h, virez maxim stanga, accelerez, derapeaza putin spatele dar fata o ia pe exteriorul traiectoriei.
Gumele au 4-5mm pe exterior, probabil 6 pe talpa.
Ce sa fie?
Transmisia, anvelopele sau unghiurile?
adica subvirare ... pune anvelope cum trebuie , arunca restul - da, arunca :)
-
Am descoperit ca jantele de 16 (aliaj stea) au ET cu 5mm mai mare fata de cele de 15 din tabla (probabil de la Forester SF)
Impreuna cu balonul rotilor, ajunge ecartamentul cu 20mm mai mare
-
Jantele standard de 16 pe SG sunt J 6.5 cu ET 48
15x6 +48mm offset with 205/70/15 tires
16x6.5 + 48mm offset with 215/60/16 tires
17x7 + 48mm offset with 215/55/17 tires
-
Asa o fi cum zici tu in teorie.
Eu am masurat de la planul exterior al jantei pana la disc. 8.2mm janta aliaj 16
Am schimbat roata si am masurat inca o data. 7.7mm.
Acum, ET offset se refera la planul de sectiune mijloc al rotii.
Janta de 16 fiind mai lata rezulta 10mm cu tot cu anvelopa mai mult decat cealalta roata pe 15
-
Nu scrie pe janta ce Offset are? Et.
Poate trebuie sa cumperi și jante.
-
Glumesti...
Lol.
Sunt jante de forester cu spite.
Pentru 10mm? Chiar e mai bine ca are stabilitate mai mare.
-
Aici gasesti multe informatii despre rotile SG-ului - https://www.subaruforester.org/threads/subaru-oem-wheels-that-fit-the-forester.19106/
Ceea ce au scris colegii este valabil, rotile si jantele trebuie sa fie cele potrivite, presiunea in anvelope sa fie monitorizata si vei evita niste probleme ulterioare.
-
Alea de 16 sunt probabil jantele OEM, cele de 15 sunt niste panarame cu alte specificatii, deci de fapt iarna pierzi ecartament, vara revii la normal.
Indiferent de jante si specificatiile lor, cu cauciucuri de kkt o sa tot subvireze in continuare
-
Postam in aprilie ca suspectez probleme la radiator.
https://www.subarufanclub.ro/forum/index.php/topic,3973.msg136296.html#msg136296
Se pare ca am o fisura.
Exista vreo solutie tehnica pentru reparare ca sa evit schimbarea radiatorului? (poxipol?)
N-am pornit motorul de zile intregi.
(https://i.ibb.co/Qv3bnjF/IMG-20210512-130039.jpg)
(https://i.ibb.co/CMB9WMD/IMG-20210512-130236.jpg)
(https://i.ibb.co/30Hqvtg/IMG-20210512-130336.jpg)
-
Unii sudeaza plasticul respectiv dar este o solutie provizorie. Trebuie sa schimbi radiatorul cu unul identic. Atentie la produsele aftermarket, vin fara buson si gatul aferent.
-
Găsești și cu gât.. Cel puțin pt cutie manuala eu am găsit. Trebuie doar sa fii un pic atent
-
Plimbare la Paltinis pe coclauri.
Daca pardurarul era verde, se confunda cu mediul.
(https://i.ibb.co/yWXyvpn/IMG-20210523-123435.jpg)
(https://i.ibb.co/xhX7zTn/IMG-20210523-123602.jpg)
(https://i.ibb.co/6PqghbW/IMG-20210523-123715.jpg)
(https://i.ibb.co/rfjC63L/IMG-20210523-123751.jpg)
(https://i.ibb.co/3Bh98Nc/IMG-20210523-124558.jpg)
(https://i.ibb.co/zbHxxyL/IMG-20210523-123420.jpg)
(https://i.ibb.co/wYmkTYy/hdr.jpg)
-
Am petecit fisura de la radiator cu poxipol.
Slefuit putin zona, curatat cu solvent apoi aplicat materialul minune.
Am spalat bine urmele de antigel albastru de pe radiator.
Sa vedem cum se comporta.
(https://i.ibb.co/P4YZk1f/IMG-20210523-204414.jpg)
-
Acum 6 luni jumate am demontat farul din dreapta, golit de apa, uscat, lipit cu silicon suplimentar muchia de etansare
https://www.subarufanclub.ro/forum/index.php/topic,3973.msg133300.html#msg133300
Azi l-am demontat din nou si l-am golit.
I-am facut cateva orificii in partea de jos pe porriunea cea mai lasata. Nu am mai etansat suplimentar cu silicon ca se pare ca nu ajuta.
Cel putin nu se mai acumuleaza apa.
-
Am demontat azi pedala de acceleratie sa o curat.
Mi se pare ca e acceleratia cam agresiva pe inceput de cursa.
N-am avut ce curata.
Sistemul e cu magneti, senzori hall, "electronica" subtire incastrata in capac.
(de fapt nu's ce electronica e acolo, conecorul are 6 pini, deci 4 senzori si alimentarea)
(https://i.ibb.co/0YfhkRB/IMG-20210530-140610.jpg)
-
Fiind mai conservatori, probabil te asteptai sa gasesti un potentiometru din anii '80. :)
Daca nu este acceleratie pe cablu, bine ca au gasit o varianta non-frecare.
-
...
Mi se pare ca e acceleratia cam agresiva pe inceput de cursa.
...
Asa "face" toate, cu exceptia primilor km dupa un reset de baterie. Atunci e momentul in care imi mai moare motorul la plecarea de pe loc, pana fie invat eu noua pedala, fie apuca ea sa "invete" inapoi cum era.
-
Azi am fost la reglaj geometrie sistem rulare.
Eu aveam impresia ca unghiurile de fuga sunt cu +, adca rotile fata erau inclinate sus spre exterior (comparativ cu cele din spate)
La convergenta erau probleme.
Din fisa de test, se vede ca este diferenta la unghiurile de fuga intre spate si fata, cel mai probabil datorita suspensiei spate care e mai jos decat specifictia cu 30-40mm
(https://i.ibb.co/jJKSkzm/qrf.jpg)
-
Primit jucarele.
Sa vedem cand le-om monta.
(https://i.ibb.co/80LTyMf/IMG-20210610-193645.jpg) (https://ibb.co/G04BZ78)
-
Frumos! De unde și cu cât ai luat apărătorile? Oare sunt aceleași și la XT fără Facelift?
De curiozitate, ai văzut cumva ce firma produce pedala de acceleratie?
Ciudata treaba cu farul…au dreptate astia cu lichidul de semnalizare >:D
-
Aparatorile
https://www.amazon.com/dp/B01N037M3J/ref=au_as_r?_encoding=UTF8&Make=Subaru%7C13&Model=Impreza%7C62&Year=2006%7C2006&ie=UTF8&newVehicle=1&vehicleId=2&vehicleType=automotive&ref_=d6k_applink_bb_marketplace
Cauti dupa codul original (26290FE040) si Dorman iti da echivalenta.
Stiu ca pe siturile americane nu apare varianta 2.0X (nu gasea VIN) si imi dadea codul ca incompatibil.
Insa pe alte 2-3 websituri europene/rusesti, codul OEM era bun. (inclusiv subarak.pl)
Diferenta apare de la dimensiunea discurilor, la variantele turbo discul are diam 290 parca iar la nonturbo e 270 (valori aproximative din memoria vizuala)
La pedala nu m-am uitat.
Are doar 2 suruburi. 10 minute de lucru demontat, montat la loc.
-
Mersi!
Eram curios de cea electronica. A mea e cu cablu…
-
Suparat azi.
Am demontat fata de usa sofer ca sa schimb motorasul de la geam.
Aveam unul nou primit prin martie.
Cand sa il montez... e pe invers.
Chinezul mi-a trimis motorasul de pe partea opusa.
Mi-a luat mai mult timp da fixez motorasul defect in pozitie sa fie geamul inchis bine.
Observ ca motorasul se potriveste pe Impreza fata stanga.
Daca e cineva interesat... sa dea mesaj.
L.E.
L-am trimis la Satu Mare (150lei)
-
202510 km.
Am re-reparat fisura de la radiator.
https://www.subarufanclub.ro/forum/index.php/topic,3973.msg136686.html#msg136686
Am inlocuit sonda lambda (prima - Denso 548lei)
Sunt curios daca va avea efect asupra consumului.
-
203681km
Impresii dupa drumul SB-Buc-Fetesti-Tulcea-Harsova-Buzau-Ploiesti-Rasnov-Sibiu
AC pornit.
Am facut consumul pe benzina. (CO95 Rompetrol)
Am alimentat la SB plin.
Am parcurs de la Sibiu 500km, undeva prin judetul Tulcea am comutat pe GPL deoarece nu doream sa raman cu prea putina benzina.
La plecare din Tulcea am alimentat 44,79L. Rezulta un consum 8,96L/100km.
Pe intoarcere am venit cu GPL pana s-a oprit.
Am alimentat la Baicoi 49,77L, km parcursi 413.
Rezulta un consum de 12,05 L/100km
(consumul facut in decembrie pe un drum BV-SB era ~13L GPL/100km.
e posibil ca sonda noua sa fi scazut consumul putin)
Problema e ca pe A2 mi s-a decuplat Cruise Control (parcursesem ~350-400km cu sonda cea noua).
Azi am citit eroarea si am sters-o.
P0420 - Powertrain Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank1)
Sa vedem daca mai apare.
Adica sonda noua are probleme, nu ii convine ceva sau ..... trebuia sa ii fac un reset la ECU?
Concluzii
Consumul pe benzina nu e de speriat.
Stilul de mers a fost unul normal, 100-105 viteza reala (gps) de croaziera, cateva sprint-uri pana la 130km/h.
Pe drumuri nationale si judetene, 75-100 km/h viteza de mers in functie de trafic si traseu.
Legat de consum benzina in oras, probabil ca daca fac raportul celor 2 consumuri de sus si stiind consumul GPL urban (18-20L/100km), as ajunge pe la ~14-15 L/100km.
-
P0420 e cod de la a doua sonda , tu parca zici mai sus ca ai inlocuit-o pe prima ....
-
Ai dreptate, Bank1 e a doua.
Trebuie numarat ca la programatori 0....1....2 etc.
Atunci fac un reset la ECU si stau cu ochii pe eroarea asta.
Daca mai apare, o schimb si sonda a doua.
-
Atentie si la catalizator.
-
Ai dreptate, Bank1 e a doua.
Trebuie numarat ca la programatori 0....1....2 etc.
Atunci fac un reset la ECU si stau cu ochii pe eroarea asta.
Daca mai apare, o schimb si sonda a doua.
not really, este bank 1 si bank 2, doar cititorul tau de coduri de eroare afiseaza chestii ciudate, in mod normal este P0420 fara nici un bank la masina ta ...
-
Azi am fost pe coclauri.
Offroad.
Mi-am pus rotile de iarna (cu jantele de tabla pe 15') ca au gume noi si am aderenta mai buna pe teren accidentat.
Portiunea parcursa e traseul de la Schitul Sibiel in sus spre Fantanele.
Sectorul din videoclip este cea mai dificila portiune.
Pornire din punctul
https://maps.app.goo.gl/3XeiezjFoYJe9Kqp7
Destinatia a fost inimioara din poza.
(https://i.ibb.co/XJpY2zm/Screenshot-20210808-153946-edit-101851838007893.jpg) (https://ibb.co/RHPjvCL)
(https://i.ibb.co/f8wXVzn/IMG-20210808-112848.jpg) (https://ibb.co/PTHrsv9)
(https://i.ibb.co/khBsDXM/IMG-20210808-113311.jpg) (https://ibb.co/dQMwpD7)
(https://i.ibb.co/n1yYY2t/IMG-20210808-132309.jpg) (https://ibb.co/M1HttTQ)
(https://i.ibb.co/WkCZTRB/hdr.jpg) (https://ibb.co/X7H1wGF)
(https://i.ibb.co/g3KS1qg/IMG-20210808-113455.jpg) (https://ibb.co/nbJ72dk)
(https://i.ibb.co/vYYk4dX/IMG-20210808-132317.jpg) (https://ibb.co/2NNd3MZ)
(https://i.ibb.co/CMYyJm5/hdr.jpg) (https://ibb.co/MGtH8ZD)
(https://i.ibb.co/T4ZTqGH/IMG-20210808-133841.jpg) (https://ibb.co/pfgPrT3)
-
+ Foto nr. 6.
-
Foarte frumos.
Cred ca poti avea mai multa incredere in masina si sa abordezi mai lejer zonele de genul, mai ales fiind uscat pe jos, fara sa mergi in sprinturi.
Ce mi-a placut mie la Forester e senzatia reala ca se catara. Si vorbesc tot de NA, nu turbo.
-
9.08.2021
Am facut o vizita la Twin Motors la CJ.
Am facut o programare cu o 7-10 zile inainte (nu mai retin)
Problema pentru care am vrut sa merg sunt ezitarile alea la accelerare intre 2000-2600RPM (sunt multi care au aceasta problema)
Din discutia avuta la telefon cu ocazia programarii, Cristi mi-a lasat impresia ca stie despre ce vorbesc.
Solutia radicala ar fi schimbarea unui circuit din ECU (care de la imbatranire incepe si face figuri) si resoftarea cu un soft custom (deoarece softul original nu mai poate fi scris pe ECU (nu am nteles de ce).
Operatia nu o fac ei, cunosteau pe cineva la Bv care face asta dar nu recomanda pentru ca ultima tentativa a rezultat cu un ECU aproape brickuit.
Din discutiile avute cu alti cu aceleasi simptome la motor, am aflat ca exista inca o persoana care poate face operatia asta pe la Bucuresti (300Eur). Se trimite ECU si in cateva zile rezolva problema. Cu aceeasi ocazie se anuleaza si pompa de aer secundar.
Inainte sa merg i-am transmis un checklist cu ce verificari as dori sa facem:
- presiune ulei
- starea franelor
- schimb lichid frana
- diagnoza completa motor
- jocuri rulmenti/bucsi
- joc caseta directie
- pierderi ulei
- starea/functionarea CV 4EAT
- jocul supapelor
Aveam programat interval de 1h dar a durat putin sub 3h.
Ce s-a facut:
- lichidul de frana are ~2% umiditate, inca merge, franele sunt ok (placute 50%)
- constatarea mecanica fara probleme la bucsi si rulmenti (am schimbat eu semibieletele si bucsi bare antiruliu fata/spate de cateva luni)
- test suspensie, inca e ok desi SLS spate e putin lasat (Eficienta FS 68%, FD 66%, SS 51%,, SD 47%; de la mai putin de 25% necesita schimbare)
- nu am pierderi de ulei la motor, transmisie, grupuri
- curatare clapeta acc (test presiune absoluta admisie pe GPL si benzina inainte si dupa operatie si procedura de reset/relearn.
- uleiul la CV AT e ok la nivel (am mentionat candva pe forum ca am efectuat schimbul in alt service si la cateva zile am verificat nivelul, acesta fiind cu mult peste nivel, am scos ulei din CV mai mult de 1L pentru a cobora nivelul cat mai aproape de MAX). Am aflat ca verificarea nivelului se face la ~50gr. S-a facut la 65gr deoarece era mai cald de atat si nu se racea.
- starea antigelului e ok (era oarecum normal deoarece a fost schimbat complet in decemrie 2020 odata cu distributia).
- versiunile de soft pe motor si cutie sunt la zi.
S-a mai dorit dar nu s-a realizat:
verificarea noxelor dar ing. de la ITP plecare in concediu.
verificarea instalatiei AC dar aparatul s-a defectat sau avea probleme.
verificarea presiuii ulei nu a putut fi facuta, lipsa cupla pentru motor subaru.
Ce am mai intrebat/aflat:
- ce e cu presiunea absoluta pe admisie (valoare analizata atent pe tester) si ce concluzii se trag din valorile date de motor. GPL favorizeaza depuneri pe supape care nu mai inchid/deschid cum trebuie rezultand in presiune mai "mica" (e presiune negativa deci -35 e mai bun decat -29). Pentru ameliorare se recomanda "forjare" ocazionala la peste 4000rpm cu benzina cu CO mare. "La cati km a circulat pe GPL, raul e facut dar poate ajuta totusi"
- am consum de ulei. Mi-am dat seama de vre-o 2 luni deoarece am ~5k km de la schimbul de ulei si am completat 0.8L. (actual 10W40 Yacco VX500) Folosirea unui ulei 5W30/40 va accentua problema.
- nivelul uleiului in motor nu ar trebui sa scada mai jos de 1/4 din intervalul de pe joja deoarece sistemul AVLS de pe axele cu came incepe sa aiba probleme la nivel mai mic de ulei.
- am primit recomandari pentru uleiuri Liquimoly dar nu unul anume special si utilizarea unui aditiv pentru ulei.
- contraindicatie ferma pentru instalare distantiere pe suspensie.
-
9.08.2021
Am facut o vizita la Twin Motors la CJ.
Am facut o programare cu o 7-10 zile inainte (nu mai retin)
Problema pentru care am vrut sa merg sunt ezitarile alea la accelerare intre 2000-2600RPM (sunt multi care au aceasta problema)
Din discutia avuta la telefon cu ocazia programarii, Cristi mi-a lasat impresia ca stie despre ce vorbesc.
Solutia radicala ar fi schimbarea unui circuit din ECU (care de la imbatranire incepe si face figuri) si resoftarea cu un soft custom (deoarece softul original nu mai poate fi scris pe ECU (nu am nteles de ce).
Operatia nu o fac ei, cunosteau pe cineva la Bv care face asta dar nu recomanda pentru ca ultima tentativa a rezultat cu un ECU aproape brickuit.
Din discutiile avute cu alti cu aceleasi simptome la motor, am aflat ca exista inca o persoana care poate face operatia asta pe la Bucuresti (300Eur). Se trimite ECU si in cateva zile rezolva problema. Cu aceeasi ocazie se anuleaza si pompa de aer secundar.
Inainte sa merg i-am transmis un checklist cu ce verificari as dori sa facem:
- presiune ulei
- starea franelor
- schimb lichid frana
- diagnoza completa motor
- jocuri rulmenti/bucsi
- joc caseta directie
- pierderi ulei
- starea/functionarea CV 4EAT
- jocul supapelor
Aveam programat interval de 1h dar a durat putin sub 3h.
Ce s-a facut:
- lichidul de frana are ~2% umiditate, inca merge, franele sunt ok (placute 50%)
- constatarea mecanica fara probleme la bucsi si rulmenti (am schimbat eu semibieletele si bucsi bare antiruliu fata/spate de cateva luni)
- test suspensie, inca e ok desi SLS spate e putin lasat (Eficienta FS 68%, FD 66%, SS 51%,, SD 47%; de la mai putin de 25% necesita schimbare)
- nu am pierderi de ulei la motor, transmisie, grupuri
- curatare clapeta acc (test presiune absoluta admisie pe GPL si benzina inainte si dupa operatie si procedura de reset/relearn.
- uleiul la CV AT e ok la nivel (am mentionat candva pe forum ca am efectuat schimbul in alt service si la cateva zile am verificat nivelul, acesta fiind cu mult peste nivel, am scos ulei din CV mai mult de 1L pentru a cobora nivelul cat mai aproape de MAX). Am aflat ca verificarea nivelului se face la ~50gr. S-a facut la 65gr deoarece era mai cald de atat si nu se racea.
- starea antigelului e ok (era oarecum normal deoarece a fost schimbat complet in decemrie 2020 odata cu distributia).
- versiunile de soft pe motor si cutie sunt la zi.
S-a mai dorit dar nu s-a realizat:
verificarea noxelor dar ing. de la ITP plecare in concediu.
verificarea instalatiei AC dar aparatul s-a defectat sau avea probleme.
Ce am mai intrebat/aflat:
- ce e cu presiunea absoluta pe admisie (valoare analizata atent pe tester) si ce concluzii se trag din valorile date de motor. GPL favorizeaza depuneri pe supape care nu mai inchid/deschid cum trebuie rezultand in presiune mai "mica" (e presiune negativa deci -35 e mai bun decat -29). Pentru ameliorare se recomanda "forjare" ocazionala la peste 4000rpm cu benzina cu CO mare. "La cati km a circulat pe GPL, raul e facut dar poate ajuta totusi"
- am consum de ulei. Mi-am dat seama de vre-o 2 luni deoarece am ~5k km de la schimbul de ulei si am completat 0.8L. (actual 10W40 Yacco VX500) Folosirea unui ulei 5W30/40 va accentua problema.
- nivelul uleiului in motor nu ar trebui sa scada mai jos de 1/4 din intervalul de pe joja deoarece sistemul AVLS de pe axele cu came incepe sa aiba probleme la nivel mai mic de ulei.
- am primit recomandari pentru uleiuri Liquimoly dar nu unul anume special si utilizarea unui aditiv pentru ulei.
- contraindicatie ferma pentru instalare distantiere pe suspensie.
nu comentez la restul...dar despre ECU, schimare circuit & stuff ... imi scuzi expresia dar sunt balarii :)
-
Nici eu nu sunt de acord.
Lucrez in testare software si ma ocup cu sarme/butoane.
E posibil ca explicatia simplista vine de la cel care face operatia si doar e transmisa mai departe de catre baiat.
Mai degraba inclin sa cred ca e nevoie de schimbarea softului cu unul custom si ala nu poate fi incarcat datorita unor protectii care pot fi ocolite prin schimbarea unui chip pe ECU/ECM. Mi s-a zis ca softul original nu poate fi incarcat pe ECU modificat asa.
Simptomele cu ezitarile (in opinia mea) sunt legate de valorile de ignition timing care sunt determinate de vacuum si RPM.
Deci undeva pe lantul asta e ceva (senzor, parametri, sistem mecanic) care nu mai merge cum trebuie (valvele AVLS, knock sensor, MAF, boost sensor, circuit hidraulic la AVLS).
As fi curios sa fac un swap cu un alt ECU de pe o masina identica fara simptomele alea.
Asa as putea da un verdict BUSTED/CONFIRMED
-
Rezolvarile nu vin niciodata doar pe partea logica.
-
a mai fost scris si aici pe forum si gasesti si in alte parti: problema nu este generata de ecu care nu are nimic fizic
problema este generata de uzuri in zona chiuloase/axe/variatoare care au ca urmare false knock/reducerea timingului si mersul agatzat
una dintre rezolvari este rescrierea rom-ului cu o setare cu avans AVCS modificat (mai mic) ... iar pe zona asta twin habar nu au ce vorbesc :)
-
ei (twin) nu pot scrie ecu decat cu scula lor originala care nu te lasa sa scrii decat rom-uri originale ... si de aici probabil halucinatia cu circuitul slabit din ecu :)
-
Si eu am ezitarile astea, insa mai mult pe caldura mare afara... sau poate ma insel eu...
Au fost si momente in care apasam pedala intr-a doua si nu misca aproape deloc.. dupa 3000 rpm nu are probleme..
Am mai observat ca simptomu apare dupa ce motorul se mai incalzeste ... la rece nu face asa
-
https://romraider.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=10176
poti citi cand te plictisesti si aici si ... mai gasesti in multe locuri
@uxe e probl. specifica aspiratului ce zic eu, la xt (daca bine retin ce ai tu) sunt alte povesti :)
-
la mine asta era busit: https://parts.subaru.com/p/49231575/22310AC241.html
Recunosc ca dupa inlocuirea lui nu am mai avut ezitari, insa dupa vreo 2 sapt iar au aparut...
Pai ce ar mai putea fi, ca mi-e greu sa cred ca a cedat iar..
-
la mine asta era busit: https://parts.subaru.com/p/49231575/22310AC241.html
Recunosc ca dupa inlocuirea lui nu am mai avut ezitari, insa dupa vreo 2 sapt iar au aparut...
Pai ce ar mai putea fi, ca mi-e greu sa cred ca a cedat iar..
inca alte 30 de locuri cu posibile leaks pe admisie sau evacuare sau alti senzori/mecanisme ...
-
si by za uei :) rescriere ECU se poate face si in Cj, ce pot face cei din bv si b se poate si aici, poate chiar mai mult :)
-
si ( ca daca m-am pornit tot scriu :) ) daca ai chef de shurubareala poti face un test simplu : desfaci senzorul de knock de pe bloc si il lasi mufat si infasurat in folie cu bule acolo...sa nu "auda" zgomote, resetezi ecu si vezi cum merge (recomand cu benzina de 100)
-
Asta am favut eu și merge de vreo 20k km asa fără nici o ezitare. Doar Rompetrol de 95 și fără gpl.
Mai găsisem ceva info pe net ca trebuie curățate/scoase filtrele de pe electrovalvele care dau ulei în Avcs. Eu nu le aveam
-
Ce ai facut?
Ai demontat knock sensorul?
-
eu nu as lasa fara knock sensor forever - mai ales cu benzina proasta, dar de test cateva sute km cu benzina buna nu pateste nimic ... oricum ajungi mai devreme sau mai tarziu la resoftare (mai ales cand crapa si secondary air pump si primesti de la 1500lei in sus oferta de pret +manopera )
-
Și tata are GPL pe Logan,e puțin trist gazul,dar se simte la buzunar. Acum aflu ca și mașinile Subaru pot fi adaptate la GPL. O zi bună!
-
Și tata are GPL pe Logan,e puțin trist gazul,dar se simte la buzunar. Acum aflu ca și mașinile Subaru pot fi adaptate la GPL. O zi bună!
mergi copile la scoala, lasa prostiile :)
-
Abia azi am observat ca cei Twin Motors mi-au schimbat suportii de la numere.
Au pus unele cu reclama lor.
-
:) :) :) Visez ,abia ce m-a trezit o mașinuță din asta japoneză...
-
206716km
Intors din excursie 1050km.
Am mers cu benzina98 Rompetrol (asa cum mi-a recomandat mecanicul de la Twin Motors)
Nu stiu daca va avea vreun efect benefic asupra motorului
Consumul 9.13L/100km, mers cu traficul pe DN iar pe autostrada 110-120 si reprize scurte de 140 viteza reala GPS.
La intoarcere 9.33l/100km.
In excursia anterioara (iulie) am avut consum putin sub 9l/100km cu mers temperat la 105 pe autostrada si benzina 95.
Inainte sa merg la TWIN Motors mi-am dat seama ca motorul are si consum ulei deoarece am completat.
Estimez de la nivel MAX la MIN in vreo 6000km.
-
Cam mult ulei, mai ales la aspirat. Iar benzina de 98 nu aduce mari beneficii la un motor aspirat. Mă rog, nu la Subaru sau motoare de turație medie. Poate la Porsche și honda care se turau la 9000 să prevină niste detonații, sau la motoarele astea noi de Mazda cu o compresie mare.
-
@MihaiFlorescu
Ce solutii am la consumul de ulei?
- segmentare
- aditiv
-
Din experiența proprie și fără să mă dau mecanic sau inginer, segmentarea nu este o soluție. Consumul de ulei de obicei pleacă din chiulase. Se pot recondiționa. Mai schimbi sau cureți și valva PCV și s-ar putea sa reduci in mare parte consumul, semn că și mașina va merge mai bine.
Un consum mare de ulei va însemna și arderi proaste, deci sonde și catalizatoare nefericite și tot așa... De aici și problemele prezentate de tine in posturile anterioare.
Dar depinde de caz..când se desface motorul și verifica și segmenții. Daca trebuie schimbați, se schimba. Ideea e sa nu pleci chitit pe o chestie. Până nu se desface, nu ai lista exactă a problemelor.
-
MS Florin
O sa ma uit la valva aia PCV sa vad cum sta.
La fel ca in iulie, si de data asta, dupa sute de km parcursi doar cu benzina, se declanseaza eroarea P0420.
Probabil sondei lambda 2 nu ii convine ceva sau e obosita.
Prima sonda e schimbata recent.
Am sters azi eroarea.
-
A sosit sezonul racoros (dimineata).
Problema ezitarilor la accelerare (2000....2500rpm) s-a ameliorat.
Cred ca are ceva legatura cu temperatura aerului pe "intake" sau temperatura mediului exterior.
-
Salut. Și eu am avut problema asta, a ezitărilor la accelerare. Mult timp. Am incercat in mai multe locuri și am citit mult despre subiect. Eu am un SG, 2 litri cu gpl. Din 2007. Dar am scăpat de problema in martie anul asta, când am înlocuit senzorul de detonații cu un rezistor echivalent.
Problema rezolvată. Mașina merge perfect. Și pe benzina, și pe gaz.
Daca vrei detalii, dă-mi un p.m.
-
Și de atunci am mers cam 25000 km
-
E un workaround, nu o rezolvare. Practic ignora problema... Pana nu mai poate. Cât înseamnă asta..? Nu se știe.
-
Salut. Și eu am avut problema asta, a ezitărilor la accelerare. Mult timp. Am incercat in mai multe locuri și am citit mult despre subiect. Eu am un SG, 2 litri cu gpl. Din 2007. Dar am scăpat de problema in martie anul asta, când am înlocuit senzorul de detonații cu un rezistor echivalent.
Problema rezolvată. Mașina merge perfect. Și pe benzina, și pe gaz.
Daca vrei detalii, dă-mi un p.m.
mai simplu desfaci senzorul de knock de pe bloc si il lasi mufat si infasurat in ceva folii cu bule in comp. motor ... acelasi rezultat fara rezistoare :)
(cum am mai zis pe aici de cateva ori)
-
Merge și cu benzina de la LukOil , pe varianta fără senzor de detonatii?
-
o vreme :)
LE: oricum la masinile cu gpl "de fabrica" senzorul de knock e cam in plus - ca eventualele detonatii cand merg pe gpl nu sunt chiar pe frecventa pe care este calibrat senzorul deci ... ghinion oricum
-
Nu m-am prins.
Ce are diferit combustibilul de la Lukoil?
(are legatura cu rusia stat agresor, bum bum, crimeea, razboi? )
-
Nu m-am prins.
Ce are diferit combustibilul de la Lukoil?
(are legatura cu rusia stat agresor, bum bum, crimeea, razboi? )
e benzina ff proasta, ei scriu pe pompa una dar cifra octanica reala e ... departe
pe un turbo daca monitorizezi knock, setare fara knock cu omv 100, mol 100, petrom 99 si apoi treci pe lukoil 100 sau care e mai buna la ei ... te sperii :)
-
Deci mint la cifra octanica precum in declaratiile internationale.
-
o vreme :)
LE: oricum la masinile cu gpl "de fabrica" senzorul de knock e cam in plus - ca eventualele detonatii cand merg pe gpl nu sunt chiar pe frecventa pe care este calibrat senzorul deci ... ghinion oricum
Mulțumesc Andea, inclusiv pentru explicația cu gpl. :)
-
cupla cupla :)
-
Azi am demontat senzorul knock.
L-am legat de un furtun cu un elastic.
Am facut de 2 ori procedura "relearn" pentru ECU.
(prima data nu era contactul pus si apoi am observat ca odometrul temporar nu s-a resetat)
Nu mi se pare sa aiba comportament diferit.
Voi vedea peste cateva zile.
L.E.
Dupa un drum de oras a doua zi, am impresia ca are intarziere la acceleratie.
Balbaieli la accelerare sunt.
Se tureaza mai greu. Parca nu mai e asa agila ca inainte.
Daca montez senzorul inapoi la locul lui, trebuie iara sa demontez pe acolo admisia de plastic, tubulatura si valva pt. aer secundar.
-
Am montat sensorul knock la loc pe motor deoarece nu am vazut imbunatatiri ale functionarii motorului la accelerare.
Parca mergea mai rau.
Cu ocazia asta am curatat si valva cealalta de aer secundar. (fara efect simtitor la functionare).
Probabil ca urmatoarea incercare o sa o fac inlocuind senziorul cu un rezistor de 563Kohm.
-
eu zic ca nu vor fi diferente ... dar poti incerca :)
in mod normal ar trebui urmariti parametrii de functionare cand merge funny si vazut detalii ...
chestia cu senzorul de knock se face cand se vede in loguri ca ECU reduce avansul ca si cum ar avea knock
asa la schimbat piese la nimereala poti incepe si cu debitmetru, bobine, etc ...
-
Dupa lupte seculare am primit clipsurile comandate de acum peste 3 luni.
(https://i.ibb.co/0sYVXSC/IMG-20210921-181138.jpg) (https://ibb.co/7krNz5n)
-
Pfua. Vreau si eu :))
Daca poti sa verifici care din ele merge la contraripi, dau o bere cu prima ocazie. Din ce vad cred ca C20 ar fi.
-
A sosit momentul inevitabil pentru schimbarea suspensiei spate.
sursa: subarak.pl
curier: GLS
durata: 7 zile de la plasarea comenzii.
cost ~2000lei cu transport cu tot
(https://i.ibb.co/0r06M4S/IMG-20220530-115053.jpg) (https://ibb.co/w4nPWGX)
(https://i.ibb.co/wpzcBST/IMG-20220530-114612.jpg) (https://ibb.co/YfL0Pc6)
(https://i.ibb.co/hYfmJg5/IMG-20220530-114341.jpg) (https://ibb.co/5KFRg1D)
(https://i.ibb.co/W0X8221/IMG-20220522-200259.jpg) (https://ibb.co/jzY0rrF)
-
Sunt cu garda la sol inaltata sau normale?
Poti pune pune o poza si dupa montaj?
Poate am eu pitici..dar si la mine incepe sa se lase..
(https://www.linkpicture.com/q/F5A7D542-A092-4BD1-87AB-BC313F39F84A.jpeg)
Ca o paranteza, am pus pe cealalta masina, un Mercedes w124 amortizoare Sachs + arcuri Lesjofors HD cu garda la sol standard, insa au inaltat masina cu vreo 2 cm fata de standard.
-
In detalii pe site spune ca suporta +50kg (pentru rezervorul GPL)
Sunt si eu curios la ce inaltime va sta masina.
Am niste distantiere de 50mm pe care le pot sectiona in 20+30mm si sa le folosesc pentru putina inaltare daca nu e suficient.
-
Asteptam poze ;D
-
Warming up...
Presa mea de arcuri.
(https://i.ibb.co/6ssmvzk/IMG-20220530-200634.jpg) (https://ibb.co/5cc6YmP)
Poate am eu pitici..dar si la mine incepe sa se lase...
Pune ruleta si masoara de la buza aripii pana la centrul rotii.
440 +12/-24mm
(https://i.postimg.cc/9FTC4nL2/SG-heights.jpg) (https://i.postimg.cc/9FTC4nL2/SG-heights.jpg)
-
Operatiune efectuata cu succes.
Cam 3 ore mi-a luat demontarea si montarea pe auto.
Ansamblul stanga era terminat. Cel din dreapta are pete de ulei, deci urma si el.
In ultimele zile bataile si oscilatiile pe stanga erau tot mai urate.
Inaltimile actuale sunt 420-430mm ceea ce e cu 10-20mm sub distantele prescrise.
Nu am facut poza inainte dar cred ca aveam ~370mm inaltimea pe spate.
Imi amintesc ca abia puteam introduce piciorul sub aripa pe roata cand doream sa prind ceva pe bare.
M-am temut de reglajul surubului excentric de la prinderea pe fuzeta.
Nu am "camber bolt" cu reglaj.
Toate cele 4 suruburi sunt identice fara excentric.
(https://i.ibb.co/cLX8f6N/IMG-20220601-102923.jpg) (https://ibb.co/16JXyr9)
(https://i.ibb.co/PrwbzTL/IMG-20220531-210344.jpg) (https://ibb.co/2FgLY89)
(https://i.ibb.co/j6bzYwy/IMG-20220531-205913.jpg) (https://ibb.co/TvY1G04)
(https://i.ibb.co/CtrTPGt/IMG-20220531-205908.jpg) (https://ibb.co/JdhM3Jd)
(https://i.ibb.co/0DbG6Jm/IMG-20220531-205904.jpg) (https://ibb.co/7Ym1Zyj)
(https://i.ibb.co/SnNqK3N/IMG-20220531-205857.jpg) (https://ibb.co/gTysDRy)
(https://i.ibb.co/RHnysYk/IMG-20220531-203950-1.jpg) (https://ibb.co/GPwT8n4)
-
Pe spate nu ai camber bolt. Se găsește de cumpărat separat dacă ai nevoie.
-
In poza postata, aveai rezervoarele full? Apucasei sa mergi un pic cu ea sa se aseze suspensia?
Poti face si o poza cu ceva greutate in portbagaj? Totodata, cum se simte la condus?
-
Am instalat suspensia seara.
Am facut o tura prin cartiet pe o strada cu mai multe bump-ere si pe strazile alaturate nepavate.
Rezervorul benzina e 3/4 si cel GPL cam la fel si o roata de rezerva in portbagaj.
Poza e facuta a doua zi.
La condus e asa cum trebuie.
Fata inca se simte moale. Probabil ca in viitor va cere schimbare.
Spatele e ok. Adica pot face comparatie doar cu situatia anterioara care era deplorabila.
Am auzit ca arcurile Ironman sunt mai tari ai am evitat asta.
-
Am facut un "upgrade" la cheie.
(https://i.ibb.co/bz81bgL/IMG-20220716-100957.jpg) (https://ibb.co/2gfqZ7P)
-
Am schimbat rotile (de iarna)
Fiind dar jos am zis sa imi schimb aparatorile de la discuri.
Le aveam de 2 ani.
In aceeasi operatie am polizat buza de 1mm care s-a format pe disc de la uzura.
(https://i.postimg.cc/zVDyyHzW/IMG-20221023-183814.jpg) (https://postimg.cc/zVDyyHzW)
(https://i.postimg.cc/4Ymn5Chx/IMG-20221023-184840.jpg) (https://postimg.cc/4Ymn5Chx)
(https://i.postimg.cc/9r1cKxjw/IMG-20221023-192641.jpg) (https://postimg.cc/9r1cKxjw)
(https://i.postimg.cc/V0kzkMqk/IMG-20221023-205651.jpg) (https://postimg.cc/V0kzkMqk)
(https://i.postimg.cc/SX9sBWd0/IMG-20221023-205730.jpg) (https://postimg.cc/SX9sBWd0)
-
Cum se poate sa ajunga acele aparatori in halul asta in 2 ani? :o
-
Eu nu le-am schimbat niciodata la XT si nu aratau nici pe departe asa de rau...iar XT-ul a vazut frane incinse suficient de des.
-
Cred ca zice ca le avea pe alea noi de 2 ani si nu le-a schimbat pana acum :)
-
Eu nu le-am schimbat niciodata la XT si nu aratau nici pe departe asa de rau...iar XT-ul a vazut frane incinse suficient de des.
Explica te rog ce treaba au franele incinse cu macinarea prin coroziune de la sare a protectiilor antistropire.
-
Cred ca zice ca le avea pe alea noi de 2 ani si nu le-a schimbat pana acum :)
Aparatorile noi le aveam de 2 ani in dulap dar mi-a fost lene sa ma apuc deoarece nu stiam ce gasesc acolo. (de obicei la frane/ fuzete dai peste suruburi care nu se mai misca)
A mers usor.
Aparatorile coji cred ca erau din fabrica.
-
Ah, ok, my bad.
-
Am inteles noi gresit, era ciudat sa arate asa niste table aproape noi.
@Muttley: table vopsite incinse => se strica stratul de vopsea => rugineste tabla. Nu stiu daca e chiar un exemplu echivalent, dar poate ai observat ce se intampla cu tabla de la gratare...
-
Daca tabla aia, mai ales la exterior, ajunge sa se incinga incat sa se arda, deja aia e cea mai mica problema
@radurus: protectiile noi sunt reper OEM sau AM?
-
Dorman
-
E aproape o luna de cand mi-am rupt scutul de la motor mergand pe camp pe ruta alternativa spre oras.
Am cumparat un scut metalic de pe emag marketplace 336lei
Mi-a fost teama ca nu se va potrivi.
Ambutisarile nu aveau unghiuri prea proeminente.
Sta pe la 10-15mm distanta de evacuarea de la motor.
La prinderile dinspre CV a trebuit sa mai pun niste distantiere sa cobor 5mm deoarece erau doar 5mm intre teava spre catalizator2 si scut, uneori la accelerari in forta atingea.
(https://i.ibb.co/PZXBntV/IMG-20221218-124512-edit-2663860453160184.jpg) (https://ibb.co/Kj4Ckm8)
(https://i.ibb.co/svSXn4T/IMG-20221218-123829.jpg) (https://ibb.co/HDv96yc)
Mi-am pus problema sa schimb farul stanga de la cineva din dezmembrari. (al meu a avut apa in el, e matuit, galbejit)
Cel SH nu arata cum as fi dorit (poate sunt eu prea pretentios) asa ca am renuntat. Nu merita 600 lei. Il polishez pe al meu daca e cazul.
Farul meu dreapta otiginal neatins.
(https://i.ibb.co/nBzQs7z/707d8ac536673aa48a1c95a21e51cb69-0.jpg) (https://ibb.co/8b6PDr6)
Piesa sh promisa.
(https://i.ibb.co/R2Q9DFF/53ee9ba48959d2b3d0e1366eec1b38c7-0.jpg) (https://ibb.co/8MP07CC)
ITPul e facut de cateva zile.
219800km
Ma pregatesc pentru schimbul de ulei Am 8600km acum de la ultimul schimb.
O sa continui cu LM Molygen 5W40 si pun un aditiv Ceratec.
-
In martie 2022 mi-am montat un ceas de presiune de la race-shop.
Eram eu chitit sa stiu presiunea uleiului.
(https://i.ibb.co/ykQBzQf/IMG-20220324-WA0004.jpg) (https://ibb.co/DMRgBRV)
(https://i.ibb.co/tpPd64t/IMG-20220327-170858.jpg) (https://ibb.co/d4Jhvrq)
(https://i.ibb.co/jfFzJdd/IMG-20220327-150746.jpg) (https://ibb.co/RbWNj11)
-
In martie 2022 mi-am montat un ceas de presiune de la race-shop.
Eram eu chitit sa stiu presiunea uleiului.
(https://i.ibb.co/ykQBzQf/IMG-20220324-WA0004.jpg) (https://ibb.co/DMRgBRV)
(https://i.ibb.co/tpPd64t/IMG-20220327-170858.jpg) (https://ibb.co/d4Jhvrq)
(https://i.ibb.co/jfFzJdd/IMG-20220327-150746.jpg) (https://ibb.co/RbWNj11)
te-ai chinuit un pic cu butucanoshenia aia de senzor :) e tarziu acum dar stii ca exista si senzori mai mici care incap fara artificii :)
si ? cat e presiunea ? :)
-
Senzorul acesta l-am primit la ceasul respectiv.
Are 3-160ohm. Nu stiu daca gasesc unul de dimensiune redusa cu parametrii respectivi.
Te invit sa cauti.
Presiunea depinde de temperatura uleiului
La rece am 2-8bar.
La cald am 0.6-5bar.
Acum ca uleiul se apropie de schimb, la relanti si ulei la temperatura de lucru, scade pana la 0.2 dar nu se aprinde becul de avertizare din bord.
Suspectez ca si senzorul e cu probleme. La temperaturi negative il vad cum oscileaza la 1000rmp intre 6-8 bar cateva minute pana sa incalzeste putin.
Ar trebui sa fac o sesizare si poate il trimit la garantie.
-
Senzorul acesta l-am primit la ceasul respectiv.
Are 3-160ohm. Nu stiu daca gasesc unul de dimensiune redusa cu parametrii respectivi.
Te invit sa cauti.
Presiunea depinde de temperatura uleiului
La rece am 2-8bar.
La cald am 0.6-5bar.
Acum ca uleiul se apropie de schimb, la relanti si ulei la temperatura de lucru, scade pana la 0.2 dar nu se aprinde becul de avertizare din bord.
Suspectez ca si senzorul e cu probleme. La temperaturi negative il vad cum oscileaza la 1000rmp intre 6-8 bar cateva minute pana sa incalzeste putin.
Ar trebui sa fac o sesizare si poate il trimit la garantie.
eu cred ca asa l-ai primit cu ceasul ... momentul de informare trebuia sa fie inainte sa il cumperi, cu ceasul pe care il ai deja nu merge alt tip de senzor, ceilalti sunt "pressure transducer" ....
in rest ... becul din bord se aprinde sub 5-6psi dar nu prea vrei sa il vezi ca e too late :) iar presiunea minima la relanti cald ar trebui sa fie around 1 bar .... eu as verifica daca senzorul tau citeste corect cu un ceas mecanic ca daca e cum zice el .... no bueno :)
succese :) !
-
Am reparat actionarea trapei.
Am inlocuit periile colectoare (carbunii)
Cei originali erau
4.22 (l) x 4.54 (g)
Cei cumparati au
3.9 (l) x 3.8 (g) $ 10.3 (L) deci au putin joc.
I-am luat de pe Ali 5 perechi cu 5$ si ceva.
Pas 1
Se declipseaza capacul de plastic transversal de deasupra.
Cu o unealta furca/surubelnita se scot cele 3 clipsuri albe care tin capitonajul.
Pas 2
Se scot cele 2 clipsuri negre se pe tavan
Pas 3
Nu e nevoie sa se demonteze capacele laterale de la geamuri.
Capitonajul permite introducerea unei chei clicket acolo la motor.
Cu cheie tubulara 8 se demonteaza cele 2 suruburi si 3 piulite care fixeaza motorul.
Se scoate conectorul electric apasand blocajul care se afla la mijloc in partea superioara (nu e vizibil in poza)
Pentru acces la motor se scot cele 3 surubele care fixeaza statorul din tabla zincata.
Atentie la piulitele lor patrate sa nu le pierdeti.
Separarea electronicii e optionala dar e mai bine sa fie declipsata pentru ca mecanica motorului ai vrea sa o cureti cu ceva spray.
- se scoate rotorul si se curata
- partea de colector era cu praf de carbune.
- spatiile dintre placute trebuie curatate de carbine cu un ac.
- se șlefuiește usor colectorul ca sa fie neted si fara urme
- carcasa cu mecanismul melc roata melcata nu se curata cu solvent pentru ca se spala vaselina de pe pinion si decla bucsi. Roata nu se poate scoate.
Daca se dorește spalare completa, se poate si apoi se greseaza din nou tot ce trebuie.
Se curata si pinonul care angreneaza cablurile.
Suportul pentru periile colectoare se scoate de pe carcasa cu ajutorul a 2 surubelnite.
Eu am folosit tub de capat din Cu 1.5mm pentru sertizarea conductorilor de la carbuni.
Nu am lipit dar se putea si cositorite.
!Nu taiati de tot firele de la vechii carbuni care sunt lipite electric pe conectorii de pe suport. Lasati capete de 15mm pentru inadire cu cele de la carbunii noi.
Asamblare
Se greseaza bucsa din capatul statorului
Se greseaza capatul axului, melcul.
Se greseaza bucsa de pe suportul negru cu pinionul.
Se introduce rotorul in suportul periilor colectoare.
Se plaseaza arcurile pe carbuni.
Se introduce ansamblul rotor-ax-perii in carcasa cu pinonul.
Se blocheaza pinionul cu mana (ca sa nu fie smucit inapoi de catre magneti) si se pozitioneaz statorul peste rotor (cu cele 3 surubele)
Se cupleaza mufa si se fixeaza motorul in cele 5 puncte (suruburi si piulite)
Tot mecanismul trebuie resetat dupa ce e montat la pozitie.
Dupa ce s-a facut resetarea si functioneaza corect, se strang suruburile de la motor si se clipseaza la loc capitonajul si capacul.
(https://i.ibb.co/zmyfCBh/IMG-20230417-130007-edit-1958867263755783.jpg) (https://ibb.co/GdKPG8v)
(https://i.ibb.co/y08s42c/IMG-20230417-130040-edit-1958905774620881.jpg) (https://ibb.co/NxLYTRd)
(https://i.ibb.co/fC5WYfq/IMG-20230417-125918-edit-1959118156922411.jpg) (https://ibb.co/YtMS7mP)
(https://i.ibb.co/7vHqGzH/IMG-20230416-190817.jpg) (https://ibb.co/CBqfntq)
(https://i.ibb.co/3hKC0bY/IMG-20230416-190839.jpg) (https://ibb.co/mzpcHKF)
(https://i.ibb.co/n32v6LZ/IMG-20230416-193002.jpg) (https://ibb.co/HNvsBH1)
(https://i.ibb.co/bP5hQgB/IMG-20230416-193047.jpg) (https://ibb.co/0cyNmjM)
-
Spuneam intr-o postare anterioara ca ma gandeam sa inlocuiesc farul dreapta.
Am renuntat la idee.
In urma cu 2 luni mi l-a polishat un baiat si mi-a pus folie pe el.
Iar acum 2 saptamani am demontat farul bucatele din nou si l-am spalat pe interior (avea depuneri).
(https://i.ibb.co/dDdBWvN/IMG-20230417-143310.jpg) (https://ibb.co/tD7Bm60)
-
Ce ai folosit pentru etansare?
Cum ti s'a parut ca dificultate sa desfaci farul? Comparand cu reparatia motorasului pentru trapa, de exemplu? Ca plafoane am mai dat jos, dar la demontat faruri inca nu m'am incumetat si acum chiar e nevoie.
-
Eu am demontat farul acela a treia oara.
Ca sa scoti farul, ai nevoie (cel puutin sa departezi bara pe partea respectiva.
Intai scoti clipsurile de pe masca si de la aripioarele acelea din fata rotii.
Scoti carenajulcdin buza arpii ca sa poti sa vezi ce e acolo (poti sa dai tot carenajul jos dar e mai mult de munca (eu am si aparatori de noroi)
Sub carenajul rotii e un clips ascuns care tine urechea de la varful barii prinsa de aripa (poti sa tragi e bara si sa rupi urechea)
Inainte sa indepartezi bara, scoti usor capacul de la spalatorul farului.
Farul are un surub la vedere sus, doua in spatele mastii (pe linie verticala), unul in lateral pe acolo pe sub semnalizare. (s-ar putea sa fi uitat unul)
Apoi trebuie sa,baci manuta si sa s oti furtunul de la spalatorul de far (are o mufa cu clips si oring, apesi pe el si tragi furtunul)
Demontarea dispersorului se face cu surubelnita.
Etansantul ala "slime" e lipicios rau.
Am incercat a doua oara sa etansez cu ceva improvizat in partea de sus unde am vazut mai putin slime.
Nu cred ca am reusit.
-
Partea de demontat far mi'e la indemana, am facut'o acum doua saptamani (demontat carenaje, aparatori noroi, bara fata) sperand sa gasesc vreo urma evidenta la exterior pentru ne-etanseitate. Partea de demontat "sticla" re-etansat mi'e mie mai jena, in ideea sa nu fac mai mult rau decat bine
Felicitari pentru felul in care ai grija de masina!
-
Salut. Te rog, poti sa imi spui care este codul carbunilor pe Ali, sau cum ii gasesc?
Multumesc
-
RON 21.53 72%OFF | Car Vehicle Window Lifter Wiper Carbon Brush For Nissan Tiida Chevrolet Sail (Size:4*4*10mm)
https://a.aliexpress.com/_mKFfsfW
Ai putea cauta o varianta 6*5*14mm si mai slefuiesti la ei putin.
-
Multumesc
RON 21.53 72%OFF | Car Vehicle Window Lifter Wiper Carbon Brush For Nissan Tiida Chevrolet Sail (Size:4*4*10mm)
https://a.aliexpress.com/_mKFfsfW
Ai putea cauta o varianta 6*5*14mm si mai slefuiesti la ei putin.
-
An nou, frane noi pe fata.
Set ATE.
Avem 233255km.
Schimbat si discurile. Cele vechi nu erau uzate tare dar bateau cand franam de la viteza mare pana la 70.
Probabil s-au "ovalizat" cum se zice.
(https://i.ibb.co/ZWVKFdw/IMG-20240102-161219.jpg) (https://ibb.co/KFX7f6Q)
(https://i.ibb.co/DkQQbKN/IMG-20240102-160451.jpg) (https://ibb.co/tcDDhCS)
(https://i.ibb.co/FYsvYxF/IMG-20240102-160438.jpg) (https://ibb.co/4SsySmH)
(https://i.ibb.co/rwBcgx7/IMG-20240102-154609.jpg) (https://ibb.co/z4371Xn)
(https://i.ibb.co/r7SztRc/IMG-20240102-155520.jpg) (https://ibb.co/M24thxG)
(https://i.ibb.co/r3GpGJs/IMG-20240102-130007.jpg) (https://ibb.co/RNp6pWy)
(https://i.ibb.co/QQ0Rb5f/IMG-20240102-175139.jpg) (https://ibb.co/wgtX0vR)
-
Daca mergi mult in oras si incep sa bata usor discurile, iti recomamd sa dai o tura in afara pe un drum liber si sa incalzesti bine franele, sa le cureti.
La automata am observat ca orice ii faci, in oras tot e posibil sa apara mici depuneri pe disc, nu cat sa cauzeze vibratii puternice, dar cat sa simti ceva acolo cat de putin.
-
Trist.
235000km
Cureaua de distributie s-a rupt.
Era Continental.
Avea ~38000km si vreo 3.5 ani montata in service autorizat cu tot ce trebuie nou pe acolo la role, pompa, intinzator.
(https://i.ibb.co/hdFcxw3/IMG-20240411-195441.jpg) (https://ibb.co/wQh7Zj5)
Deocamdata am demontat doar capacul din dreapta unde am vazut capatul rupt.
Nu stiu cat de de stricat.
Pentru ca incercarea moarte n-are, as putea sa incerc o curea Gates, aliniez totul si fac o verificare de compresie.
Altfel, caut alt motor in stare cat mai buna.
Merita reparat la 235000km?
Cel mai probabil ar trebui cel putin:
- segmentat pentru ca are consum de ulei ~1.5...2L la 10000km
- supapele schimbate/verficate
- tacheti/axele cu came verificati sa nu aiba alte defectiuni provocate de ruperea distributiei.
-
.
-
Eu as incerca cu o curea noua mai intai.
Daca logica mea nu e prea praf, la rupere, cel putin pe jumatate de motor, supapele s-au inchis instantaneu. Supapele indoite sunt mai degraba la sarirea curelei.
Poti incerca si cu un endoscop inainte, sa cauti amprente de supape pe pistoane.
Si doar curios... Daca s-a rupt AM, de ce vrei tot AM?
-
Explica la ce te referi te rog.
Si doar curios... Daca s-a rupt AM, de ce vrei tot AM?
-
AM = After Market.
-
hmm ... veri intristing ... si s-a rupt in mers normal sau in momentul unui soc gen retrogradare / frana de motor ?
curea rupta asa sec fara sa fie raschetata pe spate de patine nu am vazut ....
-
AM = After Market.
Se pare ca in kitul OEM vine curea produsa de Gates spun unii.
Apoi, calitatea Gates e buna.
Insa in alte locuri se vorbeste despre curea Mitsuboshi (e scris corect)
-
hmm ... veri intristing ... si s-a rupt in mers normal sau in momentul unui soc gen retrogradare / frana de motor ?
curea rupta asa sec fara sa fie raschetata pe spate de patine nu am vazut ....
Mergea pe cruise control.
A inceput sa urce si cand a scazut viteza a facut retrograd in tr3. Era pe la 70.
Nu pot preciza daca exact in acel moment sau dupa putin timp.
Insa nu era RPM excesiv si am mai facut retrograd de atatea ori la turatii mult mai mari.
S-a auzit o bufnitura ca un rateu (pe la catalizatoare sau la prima toba), a picat CC si a aparut Check engine.
Am apasat pedala de cateva ori si nu avea efect.
Am scos pe N si dupa ce am trecut varful pantei am oprit pe acostament.
Aveam un ELM327 la mine.
P0345
P0340
position camshaft
S-ar putea sa mai fie ceva rupt pe acolo dar inca nu am dat toate capacele jos ca sa vad.
-
Se pare ca in kitul OEM vine curea produsa de Gates spun unii.
Insa in alte locuri se vorbeste despre curea Mitsuboshi (e scris corect)
Tu poti pune si ciorap de dama taiat la lungime, dar daca Subaru baga in cutia de curea ciorap de dama taiat la lungime, mai intai il trece printr-un CTC foarte riguros. Or daca nu corespunde, iar ciorapul de dama bagat la lungime cu paiete e ce trebuie, ala va fi. Chit ca tot ciorap de dama se cheama.
Scuze, nu e un moment fericit pentru tine. Culegi ce ai semanat. CTC-ul AM (cand exista) nu e acelasi cu CTC-ul OEM. Contracte, bani, chestii, interese sa fie bine si free cash flow.
Apoi, calitatea Gates e buna.
Cuantifica te rog "buna" ala.
Mie-mi place Conti. Dar aprecierea subiectiva se lasa, posibil, cu RK motor, dupa cum vezi.
Nici nu stiu cat e cureaua Subaru, am luat de 2 ori, si nu m-am uitat la pret, nu ca as fi doldora, dar unele lucruri sunt sfinte.
Ia Gates...
Sau pentru proba de compresie, iti pot oferi o curea OEM veche. Dup-aia mai vezi tu.
-
Cureaua Mitsuboshi e 56eur pe Subarak.pl deci nu e cine stie ce diferenta de la 230 la 300 lei intre asta oem si una AM banala.
Pot cauta o cotatie si la noi in tara.
Ideea ta cu cureaua OEM folosita e buna.
Te contactez pe privat.
-
13028AA240, de pe WRX din 2002. Asigura-te ca ti-e buna mai intai.
47ish kkm, Brasov.
EXCLUSIV pentru masuratoare de compresie, nimic altceva, ca poate se mai rupe si asta :)))
-
Am si eu o curea
OE tot Contitech ramasa de la ultimul schimb, daca te ajuta; nu pare deloc ciufulita.
13028AA200
Duminica sau luni am drum prin Sibiu.
LE: acum am vazut ca ai 2.0.. sorry.
-
si prin Cj (ca parca esti din zona) cred ca gasim o curea dar ... eu zic ca sansele sa fie ok sunt mici mici mici...te poti considera super norocos daca scapi doar cu supape indoite fara alt damage la pistoane si/sau chiulase
eu as baga o camera inainte pe la bujii - doar cu curea pusa si invartit s-ar putea sa agravezi damage-ul ...
-
Ultimul 2.0 care a avut probleme similare a necesitat reparații de 5000eur. Probabil acum prețul ar fi fost mai mare.
Mașina ar trebui trimisă la reprezentanța cea mai apropiată și așteptat devizul lor.
De fapt soluția finală este platforma și -> BV.
-
Ultimul 2.0 care a avut probleme similare a necesitat reparații de 5000eur. Probabil acum prețul ar fi fost mai mare.
Mașina ar trebui trimisă la reprezentanța cea mai apropiată și așteptat devizul lor.
De fapt soluția finală este platforma și -> BV.
Autokino este si la SB la Kia.
Sese mi-a recomandat sa incerc la ei.
Deci nu e nevoie sa merg la BV.
Ma sperii si ma descurajezi rau de tot...
5000eur nu face masina toata functionala.
Consider ca nu e ok sa bagi atatia bani intro vechitura.
E doar un mijloc care sa te duca din punctul A in punctul B pe mai multe rute nu ... masina de colectie.
Decat reparatii la costul ala exista variante mai "avantajoase": alt motor SH verificat, vanduta de piese, alt Subaru sau in ultima instanta ... adio Subaru
-
Cel mai ieftin iesi cu motor complet, sh.
-
Ma sperii si ma descurajezi rau de tot...
5000eur nu face masina toata functionala.
Consider ca nu e ok sa bagi atatia bani intro vechitura.
Nu intenționez să sperii și nici să descurajez. Sunt realist.
5000 poate fi o sumă mare pentru mașinile neîngrijite, care au trecut prin X mâini și în care nu s-au băgat bani.
Dacă ai grijă de bun are valoare de utilizare, nu de "piață".
Utilizarea înseamnă valoarea care o generează bunul pentru tine sau cât ar valora un bun similar cu aceeaași utilitate.
Am fi tentați să comparam cu Duster dar acela are o tracțiune slabuță și e construit pe o plaformă de Nissan Micra. Cred că Dusterele au prețuri mari.
Foresterul aspirat are pentru mine o valoare de utilizare mare. Nu are pretenții mari și face multe.
-
Pur si simplu nu merita 5000eur.
De banii aia cumperi un alt motor mai puțin rulat.
E exagerat.
Probabil ca depinde si de mecanic (scump rau) si de provenienta pieselor (direct Japan) si probabil s-a schimbat si ce nu e necesar din prea mult zel.
E opinia mea. Avem prioritati si situatii diferite
Nu-i pot spune cuiva ce sa faca cu banii.
Deocamdata circul cu Auris hibrid recent cumparat, alta liga alt stil.
Facusem targul si bine ca s-a rupt cureaua aproape de casa in preziua plecarii ca sa vad Aurisul ca altfel... se rupea pe autostrada spre CJ apoi sa vezi batai de cap.
-
Eu fac întotdeuna intervențiile mari, schimb multe și în jur.
Ajung să am permanent "investite" sume mari în mașini, mult peste prețurile ofertate pe olx pe ceva care pare asemănător.
Din acest motiv nu am mașini vandabile, ele mergând doar la cunoscuți.
Dacă ai amintit de Toyota am pe lista de așteptare un LandCruiser din familie. A mâncat mult și acum i-ar mai plăcea și patru injectoare de 16mii lei.
Le face ruda, mai ține mașina o perioadă, le fac eu, o voi ține până la zombie apocalypse.
Ți-am zis istoriile astea pentru a te mai distra cu alte abordări, nu pentru a te convinge să le schimbi pe ale tale. :)